Alexander McQueen, britisk modedesigner

Alexander McQueen, fuldt ud Lee Alexander McQueen, (født 17. marts 1969, London, England - fundet død 11. februar 2010, London), britisk designer kendt for sit banebrydende tøj, chokerende catwalkshows og præcise skræddersyning.

McQueen voksede op i Londons East End; han var den yngste af seks børn af en far, der var taxachauffør, og en mor, der var lærer og slægtsforsker i samfundsfag. Som 16-årig forlod McQueen skole og blev ansat i Londons Anderson & Sheppard, hvor han skræddersy dragt til Mikhail Gorbatsjov og prins Charles. Efter at have arbejdet for en anden skrædder og en teaterforbruger, tog han arbejde sammen med den japanske designer Koji Tatsuno i London og derefter med Romeo Gigli i Italien. McQueen vendte tilbage til London og tilmeldte sig modeshøjskolen Central Saint Martins (1990–92). Der iscenesatte han et modeshow til sin speciale. Showet fik øje med Isabella Blow, en London-stylist. Blow købte McQueens hele første kollektion.

I 1992 debuterede McQueen med et par bukser, der omdefinerede det traditionelle klip af tøjet. Han kaldte dem "bumster" -bukser - bukser skåret så lave, at de afslørede spaltningen af ​​bagsiden. Dette bragte McQueen øjeblikkelig mediegenkendelse. I 1996 blev han udnævnt til årets britiske designer, og senere samme år overtog han som hoveddesigner for Givenchy - det franske couture-hus, der blev grundlagt af Hubert de Givenchy i 1952 - efter Givenchys pensionering. McQueen blev udnævnt af Bernard Arnault, formand for Moët Hennessy – Louis Vuitton, der havde erhvervet det franske modehus i 1988.

Skønt det var en spektakulær aftale for designeren, som da bare var 28 år gammel, havde McQueen allerede produceret banebrydende arbejde under sit eget, ensbetegnede designmærke, som han vedligeholdt i London. Hans dristige design tiltrækkede opmærksomhed for deres mørkt romantiske egenskaber og voldelige, groteske elementer. Samlingerne indeholder strømlinede, kantede dragter; timeglasformede kjoler skulpturelle ved hjælp af stramme korsetter; lange kjoler med komponenter, der er så varierede som perlerede håndarbejde, friske blomster og hjorte gevir; og senere voluminøse 10-tommer “Alien” og “Armadillo” hæle. McQueen, der havde en sans for drama, orkestrerede provokerende modeshows, der chokerede publikum. Et show fra 1995 for sin samling "Highland Rape" udløste beskyldninger om misogyny for sin visning af blodsprøjtede, tilsyneladende brutaliserede modeller, der var iført tartanmønstret tøj med rippet bodices og revet blonder. Bemærkelsesværdige træk ved de efterfølgende præsentationer inkluderede robot spray-malingsdispensere, et menneskeligt skakspil og et hologram af modellen Kate Moss. McQueen klædte amerikanske sangere Madonna, Courtney Love og Tori Amos. De britiske musikere David Bowie og Rolling Stones 'Mick Jagger bar McQueens arbejde på scenen. Den islandske musiker Björk udnævnte McQueen til kunstdirektør for sin video fra 1997 “Alarm Call”, og han designede kimono, som hun bar på forsiden af ​​hendes album fra Homogen fra 1997. I 1999 åbnede McQueen sin første butik.

I 2000 solgte McQueen en kontrollerende andel af sit signaturmærke til multimærke luksusvarevirksomheden Gucci Group, skønt han bevarede kreativ kontrol. Året efter forlod han huset til Givenchy og begyndte at diversificere sit brand til at omfatte duftstoffer (2003); en kollektion af herretøj (2004), som det britiske moderåd udnævnte ham til årets britiske herretøjsdesigner; og McQ (2006), en mere overkommelig klar-til-slid-linje. Han blev udnævnt til kommandør af det britiske imperiets orden (CBE) i 2003. I 2010 begik McQueen selvmord. Et omfattende retrospektiv af hans arbejde udstillet året efter på Metropolitan Museum of Art brød tilstedeværelsesrekorder for modeudstillinger og blev et af museets mest besøgte shows. McQueen, en dokumentar om sit liv og karriere, blev udgivet i 2018.